Если вы купили свой первый зеркальный, беззеркальный или любой другой фотоаппарат, который поддерживает так называемые ручные настройки , то, определенно, вам будет полезна наша сегодняшняя статья. Итак, сегодня поговорим о трех основных параметрах съемки – выдержке, диафрагме и ISO.

Что такое диафрагма фотоаппарата?

Фотография – это светопись. Поэтому и диафрагма, и выдержка влияют на количество света, которое попадет на матрицу после нажатия на кнопку спуска затвора.
Диафрагмой называют один из основных параметров съемки. Строго говоря, диафрагма – это параметр, относящийся не к самому фотоаппарату (тушке), а к объективу. Поэтому вернее будет спросить, что такое диафрагма объектива?

Так вот, диафрагма объектива – это механическая настройка, позволяющая регулировать количество света, проходящего через объектив. Грубо говоря, диафрагма – это отверстие, через которое проходит свет. Если копнуть глубже, то можно выяснить, что диафрагма объектива – это несколько лепестков, которые меняют своё положение, тем самым уменьшая или увеличивая отверстие, через которое проходит свет.


Что для начала нужно из этого вам вынести? Во-первых, чем больше отверстие, тем больше света проходит через объектив. Во-вторых, вам также нужно знать, что чем МЕНЬШЕ диафрагменное число , тем шире открыта «дырка», а значит БОЛЬШЕ диафрагма. Таким образом, на современных объективах, максимальное открытие диафрагмы достигается при значениях f/1.2 и f/1.4. Ещё большая светосила, вроде f/1.0 и f/0.95 доступна на дорогостоящих эксклюзивных стеклах, которыми обычно не пользуются даже профессионалы.

Итак, возьмем для примера пару конкретных объективов. Скажем, Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G и Nikon 50mm f/1.4D . Их максимальная диафрагма указана в названии. Для первого объектива она составляет f/3.5 на 18mm и f/5.6 на 105mm, для второго – f/1.4. Этот параметр также называют светосилой . При чем заметьте, указывается только максимальная светосила. Прикрыть диафрагму до значений вроде f/7.1, f/11 можно на любом объективе. Крайнее значение обычно составляет f/22 у зумов (18-105mm) и f/16 у фиксов (50mm). Про зумы и фиксы мы говорили в отдельной статье.

Что такое выдержка в фотоаппарате?

Также как и диафрагма, выдержка влияет на количество света, которое в итоге попадает на матрицу фотоаппарата (или пленку). Если диафрагма регулирует количество света с помощью диаметра отверстия в объективе, то выдержка – это параметр самой тушки.

Выдержка – это время, в течении которого свет экспонирует светочуствительный элемент, которым сегодня является матрица фотоаппарата. Выдержка измеряется в долях секунды. Например, 1/60, 1/800. Выдержка может быть и больше секунды, обычно она обозначается 1’’ (1 секунда), 10’’ (10 секунд) и т.д. В выдержках меньше секунды для удобства может быть опущена единица, и таким образом выдержка может обозначаться как 60, 800 и т.д.

Что такое ISO в фотоаппарате?

В настоящее время ISO – это светочувствительность матрицы фотоаппарата. Это третий параметр, способный влиять на экспозицию снимка. Базовое ISO на современных камерах – 100-200 единиц. Максимальным может быть ISO 6400, 12800 и больше. Чем физически больше и качественнее матрица фотоаппарата, тем больше возможности ISO.

Вообще, грубо говоря, ИСО – это тот параметр, который влияет на шум снимка. Чем выше ISO, тем больше на фотографии так называемых шумов. Соответственно, малошумные матрицы очень ценятся сегодня, ведь они позволяют снимать при плохих условиях освещенности с рук и получать хорошие снимки. Вот фотоаппараты, которые на сегодня лидируют по показателям ISO: Sony A7s, Nikon D800e, Nikon D800, Nikon Df, Nikon D4s, Nikon D4, Nikon D600, Nikon D610. Как вы видите, лучше всего пока что справляются с шумом камеры компании Nikon, в которых в основном стоят матрицы компании Sony. Вот такой вот парадокс. Однако всё-таки лидером является Sony A7s, которая на момент написания данной статьи только-только появилась.

Этот снимок сделан на ISO 900. Ниже приведены увеличенные фрагменты (кропы) данного кадра на разных ISO. Увеличен правая верхняя часть подсвечника

Как работать с выдержкой, диафрагмой и ISO

Мы рассмотрели три параметра, влияющих на экспозицию снимка. Теперь давайте разберемся, как же эти параметры взаимодействуют между собой и на что каждый из них влияет.

Итак, предположим, что мы находимся в условиях, когда ISO 400, диафрагма f/4 и выдержка 1/400 дают нам идеальную экспозицию, которую обозначим за 0. Но тут появился источник дополнительного света (вышло солнце, поставили дополнительный осветитель и т.п.). Экспозиция из 0 смещается в сторону +, предположим, на 1 стоп (кадр становится светлее, появляются «пересветы» ). Что такое один стоп и как мы можем сделать кадр немного темнее, чтобы не было пересвета? Грубо говоря, для ISO и выдержки 1 стоп – это увеличение или уменьшение значения в 2 раза. Для диафрагмы в 1,4 раза. Таким образом, чтобы затемнить кадр у нас есть следующие варианты:

1. Уменьшить ISO с 400 до 200 единиц.
2. Уменьшить выдержку с 1/400 до 1/800.
3. Закрыть диафрагму с f/4 до f/5.6

А теперь давайте посмотрим, на что это повлияет в конечном итоге:

1. Количество шума на кадре уменьшится.
2. Изменений практически не будет.
3. Увеличится зона резкости, уменьшится размытие (боке).

Таким образом, если мы снимаем портрет, то нам лучше всего подойдет первый вариант, потому что шума станет меньше. Если снимаем пейзаж, то опять же, хорошим решением будет выбрать первый вариант, но и третий вариант при определенных условиях может улучшить картинку (она станет резче). Если мы снимаем спорт, то второй вариант будет предпочтительнее, так как чем короче выдержка, тем проще поймать движение.

Как стоит работать с основными параметрами съемки в реальной жизни

То, что мы описывали выше, можно использовать при фотосъемке, работая со всеми параметрами в ручную. То есть, выставляете на камере мануальный режим (M) и следите за каждым параметром. А теперь раскрою вам секрет. Большая часть даже профессиональных фотографов не снимает в мануальном режиме.

В каждом фотоаппарате, поддерживающем ручные настройки, есть режимы приоритета выдержки и диафрагмы. Об этом мы говорили в статье «Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом ».

Режим приоритета диафрагмы позволяет контролировать только диафрагму, а выдержку оставить на откуп автоматике камеры. Режим приоритета выдержки работает аналогичным образом, только в нём вы отвечаете за выдержку.

Добавьте к этому отлично работающую систему Auto ISO в современных камерах, которая подбирает светочуствительность исходя из конкретной ситуации, и получится, что вы осуществляете контроль только 1 выбранного параметра.

Колесо выбора режимов Nikon: M — ручной, A — приоритет диафрагмы, S — приоритет выдержки

Например, вы выбираете приоритет диафрагмы для съемки портрета в солнечный день. Выставляете диафрагму на 2.8. Автоматика подбирает необходимую выдержку, а ISO в таких условиях выставляется на 100 единиц (то есть, на минимальное значение). Вообще, камера старается всегда выставить минимально возможное значение светочувствительности. Таким образом, вы получаете, например, диафрагму f/2.8 (которую задали вы), выдержку 1/1600 и ISO 100 (эти два значения подобрала автоматика). В случае, если получившийся кадр оказался слишком светлым или наоборот, слишком темным, вы можете влиять на экспозицию напрямую, увеличив или уменьшив её значение. Как влияет одна ступень экспозиции на изменение параметров написано выше. В случае, если выбран режим приоритета диафрагмы, изменение экспозиции на 1 ступень в плюс, заставит автоматику уменьшить выдержку до 1/800, чтобы сделать кадр светлее. В данном случае значение диафрагмы у нас является константой, а изменение экспозиции происходит только за счет двух параметров, ISO и выдержки. Кстати, обратите внимание на то, что шаг экспозиции в современных фотоаппаратах обычно установлен на 1/3 ступени. То есть, обычно это выглядит так: 0, +1/3, +2/3, +1 и т.д. Изменение на 1/3 уменьшит выдержку не до 1/800, а до 1/1250.

Таким образом, режим приоритета диафрагмы позволяет сконцентрироваться только на одном параметре и не отвлекаться на другие. При этом фотограф контролирует именно тот параметр, который ему интересен. С режимом приоритета выдержки всё примерно также, правда, исходя из личного опыта, могу сказать, что он обычно менее востребован.

Выводы

Как вы уже поняли, разобраться со всеми этими настройками не так уж и сложно. В рамках одной статьи я в общем-то постарался объяснить на пальцах, какие параметры и на что влияют. Нужно всего лишь один раз прочитать об этом, а потом немного поиграться с настройками своей камеры и посмотреть, что получается, когда вы меняете тот или иной параметр. Надеюсь, вам помогла эта статья немного лучше понять, как работает ваш фотоаппарат. До скорых встреч и удачных кадров!

Текст статьи обновлён: 3.10.2017

В рубрике «Уроки фотографии для начинающих фотолюбителей» одними из самых популярных стали статьи, посвященные сравнению Nikon D5200 с камерами Nikon D3100, Nikon D5300 и Nikon D5100, и советы начинающим фотографам, какие настройки и режимы съемки применять в тех или иных условиях. В сравнительном обзоре параметров зеркалок я сообщил, что крайне редко фотографирую на свой Никон Д5100 при светочувствительности ИСО выше 3200 единиц. А в рекомендациях какой режим выбрать на камере (будь то Никон Д5200 или Кэнон 650Д), пытался объяснить новичкам что такое это самое ISO и как оно влияет на время экспозиции кадра. Сегодняшнее тестирование можно считать дочкой первых двух фотоуроков. Мы посмотрим, как можно снимать концерт на Nikon D5100 body со светосильным репортажником Nikon 17-55mm f/2.8 и какие настройки следует установить на фотоаппарате для того, чтобы получить картинку приемлемого качества.

Образцы фото, снятых на Никон Д5100 на концерте при очень высоком ИСО 6400

На этой неделе судьба, в виде приказа генерального директора нашей компании, отправила меня на чужбину – в командировку в далекую и прекрасную Швейцарию на берегу Женевского озера Леман. Местные знают этот водоем, как Lac de Geneve или Leman. Не самое, скажу я вам, захудалое место на нашей планете. Что б меня в такие поездки, хотя бы, раз в месяц отправляли!

В путешествие мы отправились вчетвером с коллегами. После выполнения служебного задания выкроили несколько часов свободного времени, чтобы погулять по столице французского кантона — городу Женева (Geneve) и попить пивка в ночном баре в городе Монтрё (Montreux). Когда вы слышите название Швейцарская Ривьера – знайте, что это про то место, которое вы сегодня увидите.

В поездку мы отправились с деловым визитом и сложными задачами, поэтому брать с собой штатив Sirui T-2204X с головой G-20X и фоторюкзак Ainogirl A2163, как я это делаю во время путешествий на машине, не мог. И фотографировать тоже толком времени не было: из всей компании только я был жаждущим фотолюбителем. А на работе, как известно, приходится работать, а не сравнивать, как ведет себя матрица от Nikon D5100 body при съемках в условиях плохой освещенности сцены и высоком ISO… Все же, небольшой фоторепортаж с улиц Женевы и Монтрё я вам покажу. Хотя, шедевров не обещаю.

Начну свой тест с конца. Когда мы насладились ужином на берегу жемчужного озера Lac Leman и испробовали местные вина, а берега Женевского озера сплошь усеяны виноградниками (рядом Лозанна), понесла нас нелегкая в какой-то ночной бар. Там – приятная атмосфера и живой звук: какой-то дедуля аккомпанировал на гитаре не молодой уже певице. Пела она, кстати, очень славно. Душа поэта не выдержала и… я достал камеру.

Если бы в тот момент на моей тушке Nikon D5100 body стоял КИТовый объектив Nikon 18-55 mm f/3.5-5.6G ED II AF-S DX Zoom, то кадры с этого концерта мы бы с вами не увидели, и вы бы не смогли нажать на кнопочку «Google+» внизу страницы, чтобы выразить поощрение начинающему фотографу и путешественнику. Дело в том, что актеры находились в полумраке: на каждого из участников группы был направлен только небольшой пучок света от энергосберегающей лампочки на потолке. Поэтому освещения было недостаточно, чтобы добиться правильной экспозиции.

Из урока по настройке параметров съемки зеркалок Nikon и Canon мы знаем, что при съемке с рук фотоаппаратами с небольшим количеством пикселей (как у Никон Д5100 или Кэнон ЭОС 600Д) выдержка должна составлять не меньше величины В=1/ФР, т.е., единица, деленная на фокусное расстояние. А более поздние зеркальные камеры, оснащенные сенсором с большим числом мегапикселей (например, Nikon D5300 или Nikon D5200), требуют время экспозиции еще короче: В=>1/(2*ФР).

На фото с концерта, представленном выше, величина фокусного расстояния составляет 50 мм. Таким образом, чтобы получить резкий кадр неподвижного объекта при съемке с рук, требуется обеспечить выдержку не менее 1/50 секунды. Но дядя двигает руками, как ветряная мельница. Чтобы конечности не смазались, требуется еще более короткое время. А поскольку в помещении было очень темно, то чтобы увеличить количество света, попадающего на матрицу моего Nikon D5100, пришлось открыть диафрагму до максимального значения f/2.8, которое позволяет выставить мой светосильный репортажный объектив Nikon 17-55mm f/2,8G ED-IF AF-S DX Zoom. Открытая апертура, все равно, не смогла обеспечить нужное время экспозиции. Требуется «задрать ISO». Как оказалось, аж на ИСО 6400 единиц, можно было получить лишь В=1/50 секунды.

На фото мы видим, что при светочувствительности ИСО 6400, конечно, шум присутствует, и карточку на престижный международный фотоконкурс не пошлешь. Но, если вам нужно приехать на родину и написать отчет о том, как прошла поездка в Швейцарию (или снять концерт, День Рождения, обряд крещения в церкви, семейный очаг на свадьбе или еще какое-то мероприятие, где нельзя включать вспышку), и не боитесь лишиться квартальной премии за пьянство, то камера Nikon D5100 дать вам шанс получить приемлемого качества фотографии на память.

Теперь давайте посмотрим фото певицы. При фотографировании я проводил еще один тест: в настройках моей зеркалки (да и у вашей Никон Д5200, скорей всего, тоже) обычно установлен «матричный режим замера экспозиции». Это означает, что камера измеряет степень освещенности в кадре по разным точкам и выбирает среднее значение. При таких настройках для съемки концертов вы рискуете получить фотографию, в которой присутствуют сильно засвеченные участки. Их невозможно исправить даже в графическом редакторе.

Фото 4. Съемка концерта на Никон Д5100 со светосильным зумом Никон 17-55/2,8. В режиме «матричный замер экспозиции» хорошо проработал фон. Но участки на лице засветились намертво. Даже в редакторе их не исправить.

Кстати, как и в уроке фотографии про съемку салюта, нужно отметить, что фотки с качеством, подобным представленным в сегодняшней статье, вы, скорей всего, тоже не сможете получить, если будете снимать в формате JPEG. Из-за того, что в кадре присутствуют одновременно очень яркие и сильно затемненные участки, они будут либо пересвечены либо недосвечены. А вот при фотографировании в NEF (общее название RAW), вы можете относительно безболезненно регулировать яркость этих зон .

Для следующего кадра я в настройках установил «режим замера экспозиции по точке», сфокусировался на глазах певицы и камера замерила экспозицию по лицу объекта съемки.

Фотография 6. Если в настройках зеркалки Nikon D5100 поставить режим замера экспозиции «точечный», то получим вполне приемлемую фотографию, несмотря на высокое ISO 6400. Пример съемки на светосильный репортажный зум Nikon 17-55mm f/2.8

Почему в начале теста Nikon D5100 на высоких значениях ISO я писал, что китовый объектив Nikon 18-55 мм f/3.5-5.6G эту сцену снять бы не смог? Чтобы понять мой ответ, нужно внимательно прочитать урок фотографии, про настройки камер Nikonи Canon в разных условиях освещенности. Особенно, разобраться с таблицей зависимости экспозиции от диафрагмы, ИСО и выдержки. Прочитав этот фотоурок, мы увидим, что получить резкое фото на том концерте можно было, только используя светосильную линзу с максимальной апертурой f/2.8. Или даже меньше: например, фикс Nikon 50mm f/1.8G AF-S (примеры фотографий с которого в паре с Nikon D3100, я приводил в статье со сравнительным обзором разных зеркалок) позволил бы сократить время выдержки еще раза в четыре.

В моем случае использовались максимально возможные для системы «камера — матрица — объектив Nikon 17-55mm f/2.8» значения: ISO 6400 и диафрагма f/2,8, а это дало возможность достичь приемлемой выдержки В=1/200 секунды. У китового же стекла Никон 18-55 на фокусном расстоянии 55 мм максимальное отверстие составляет f=5.6. Анализируя таблицу из урока про параметры съемки на Canon и Nikon, видим, что при такой апертуре выдержка будет намного длиннее (где-то в 4 стопа), т.е. около 1/25 секунды (помним, что для резкости снимка нам нужно не менее 1/50 секунды или короче, так как певица движется).

В том же уроке с режимами съемки мы с помощью таблицы пытались разобраться, почему профессиональные фотографы готовы платить значительно больше денег за светосильную оптику. Ведь именно светосила моего зума Nikon 17-55mm f/2.8 помогла снять данный концерт.

Еще один вывод, который дает нам сегодняшний фотоурок: младшая камера в линейке Nikon D3100 или Canon EOS 1000D с максимальной светочувствительностью ISO 3200 и ISO 1600 соответственно, тоже не справились бы с задачей съемки при такой низкой освещенности. Просто Никон Д3100 установил бы выдержку при f/2.8 – не короче 1/25 секунды (а Кэнон – не короче 1/12 секунды), а это – гарантированный смаз изображения.

Здесь стоит обратить внимание, что условия съемки были на самом деле крайне неблагоприятные. За два с лишним года использования своей зеркальной камеры Никон Д5100 я впервые столкнулся с реальной необходимостью поднимать ИСО до 6400 единиц. Сцена с артистами почти не освещалась. Если же вам нужно будет фотографировать настоящий концерт на профессиональной сцене или, скажем, в церкви на крещении младенца, думаю, там освещение будет получше. Например, в статье с примерами фотографий, снятых на Nikon D5100 и телеобъектив Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G ED-IF AF-S VR Zoom, я разместил фотку из будущего отчета о повторном самостоятельном путешествии в Китай и Таиланд в марте этого года. В тропическом парке Нонг Нуч (The Nong Nooch Tropical Garden) в городе Паттайя несколько раз в день проходит шоу слонов и костюмированное представление. Как видно, на телевик получилась довольно неплохая по качеству фотка с танцовщицей.

И все же, для съемки концертов, мероприятий в церкви и тому подобных событий лучше подходят светосильные объективы. В той же Паттайе мы пошли смотреть шоу трансвеститов Альказар (Alkazar Show). Сцена хорошо освещалась прожекторами, поэтому мой зеркальный фотоаппарат, оснащенный светосильным зумом Nikon 17-55mm f/2.8, хорошо справился с задачей и отлично снял быстро движущихся на сцене танцовщиков.

Яркий свет на концерте позволил опустить ISOдо 1600 единиц. При фокусном ФР=55 мм и диафрагме f/2.8 получаем выдержку 1/250 секунды.

Кадры сделаны в режиме «приоритет диафрагмы А».

Вот такой длинный фотоурок по съемке красивых фотографий на концерте получился у нас сегодня. Обращаю внимание, что мы обсуждали только техническую сторону дела. Как мы знаем из урока фотографии про настройки Canon и Nikon, еще нужно учитывать художественный аспект съемки. В этом нам поможет книга Лидии Дыко «Беседы о фотомастерстве». Надеюсь, что мои советы пригодятся и при съемке в церкви, при фотографировании аквариума, в музеях и других местах, где категорически запрещено включать вспышку или она может испортить кадр, вызвав блики на гладких поверхностях.

О, чуть не забыл! Еще один случай, когда вы не можете в церкви или на концерте пользоваться вспышкой – длина и диаметр объектива, установленного на вашем фотоаппарате Никон или Кэнон. В комментариях к обзору телеобъектива Nikon 70-300 этот вопрос подробно обсуждался: при длинном фокусном расстоянии в кадре появляется его тень, если вы снимаете со вспышкой.

И еще: если на подобном мероприятии вы снимаете со штатива – не забывайте на линзе отключить стабилизатор, иначе снимки получатся все равно мыльными.

В следующих статьях мы вернемся к рассказу о прогулке в Швейцарскую Ривьеру. А пока вы можете почитать статьи, упомянутые в сегодняшнем тесте Nikon D5100 body.

Выдержка - это время, за которое фотоаппарат фиксирует изображение . При фотографировании свет считывается с помощью матрицы фотоаппарата или с помощью пленки. Когда мы не делаем снимок, пленка или матрица закрыта затвором. Во время съемки затвор открывается и пленка или матрица принимает изображение от объектива. Количество времени пока будет открыт затвор и есть выдержка.

Нет, статья не про алкоголь, статья про фотографическое понятие выдержки. Выдержка - это просто . В телефонах и цифровых камерах (мыльницах) нет как такового механического затвора. Там в качестве затвора служит включение/выключение матрицы. Но принцип работы полностью сохраняется с единственной разницей, вместо — матрица мыльницы просто обновляется. Сейчас модные беззеркальные камеры, например не имеют зеркала, но имеют самый настоящий механический затвор, который выдает тот самый приятный щелчок спуска затвора.

В чем измеряется выдержка

Выдержка измеряется в секундах, минутах, часах, днях. Обычно, даже секунда - это слишком длинная выдержка, потому, почти всегда выдержка указывается в долях секунды . Например, 1/60, 1/120, 1/500, 1/4000, часто дописывают еще слово «сек» или «с» или «sec», как сделано на моих фотографиях в этой статье. Если выдержка указывается в секундах, то возле числа пишут знак секунды - 2′, 10′, либо просто 3 с, 15 с. Выражение ‘1/20 с’ читается как «одна двадцатая секунды».

Как настроить выдержку в камере?

Проще всего настроить выдержку в камере в режиме выдержки либо в ручном режиме. Режим выдержки обычно обозначается как S (shutter - затвор) или Sv (shutter value — значение затвора, значение выдержки), иногда можно встретить обозначение Tv (time value — значение времени). Этот режим, обычно, находится на колесе выбора режима съемки (детальней ). Выдержка влияет на время, которое будет открыт затвор камеры. В данных режимах просто устанавливайте выдержку которую Вам нужно. Как это сделать придется почитать в инструкции.

Выдержка бывает разная

Бывает очень короткая (быстрая) выдержка , для современных цифрозеркальных камер пределом выдержки обычно является 1/4000с, в продвинутых камерах 1/8000с, в специализированных камерах выдержка может быть 1/40.000. Например, мой имеет минимальную выдержку в 1/4000с, а - 1/8000с, а старый и новый - 1/16.000с. Короткая выдержка важна при съемках очень быстро движущихся объектов либо при съемках на при ярком свете. Разницу в выдержке в два раза называют стопом (ступенью). Например, разница в выдержках 1/20с и 1/80с составляет 2 ступени (2 стопа), или 4 раза. Как добиться супер короткой выдержки на фотоаппарате можете почитать .

Бывает и длинная выдержка . Обычно пределом в длине выдержки на современных камерах служит 30 или 60 секунд. Например, камеры , имеют возможность получать выдержки только до 30 секунд. Если нужно выдержку более длинную, то существует выдержка «от руки» , обычно она обозначается как BULB (B) . В этом режиме при первом нажатии на кнопку спуска — затвор открывается, а при втором нажатии — затвор закрывается. Таким образом, можно добиться очень длинной выдержки. Обычно длинную выдержку делают с помощью пульта ДУ или тросика камеры со штатива или неподвижной поверхности. Фотография ниже сделана на и пульт ДУ с выдержкой в 1/13 с. Длинную выдержку можно использовать для создания необычных визуальных эффектов, например, снимая движущиеся машины ночью, либо используя .

Длинная выдержка в одну тринадцатую секунды. Фотосъемка тумана

Синхронизация со вспышкой

Существует одна серьезная проблема для коротких выдержек . При использовании камеры со вспышкой из-за специфики работы затвора камера не может синхронизировать вспышку и короткую выдержку. Синхронизировать — означает одновременно дать импульс света вспышкой и открыть затвор. Потому, можете проверить, что обычно камера со встроенной вспышкой делает фотографии только на выдержках до 1/200 с. Такую выдержку называют выдержкой Х-синхронизации . Некоторые любительские камеры могут синхронизироваться со вспышкой вплоть до 1/500 c - например, .

Внимание: ни одна встроенная вспышка, ни на одной камере не может работать с очень короткими выдержками. Еще одно важное замечание — при съемке со вспышкой в реально плохих условиях освещения некоторые камеры автоматически , как на примере ниже.

Чтобы можно было использовать камеру с короткой выдержкой и вспышкой, нужно пользоваться . Для того, чтобы все заработало, нужно чтобы камера и вспышка поддерживала режим быстрой синхронизации . В режиме быстрой синхронизации можно снимать со вспышкой на любых выдержках - от 30 секунд до 1/8000 с. Для чего нужна вспышка с короткими выдержками можете почитать в моей статье «. Значение выдержки, диафрагмы и ISO взаимосвязаны между собой, при изменении одного из них будет менять и одно или два остальных.

Обратите внимание, что на Радоживе комментарии не требуют никакой, вообще никакой регистрации, комментарий может добавить любой читатель. Я буду очень рад , если в комментариях Вы выскажете свое мнение, опишите свой опыт или дополните материал полезной информацией.

Для подбора фототехники я рекомендую воспользоваться полезными ссылками на большие каталоги различной фототехники, такие как E-katalog или Magazilla . Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress .

Выводы

Выдержка - это время . В разных ситуациях камере нужно разное время, чтобы получить снимок. Выдержка обычно изменяется в долях секунды. Выдержка и диафрагма - основные параметры в фотографии. Настоятельно рекомендую провести свои собственные эксперименты и тесты.

Своей первой зеркалкой Nikon D5100 я уже владею третий год. В последнее время стали получаться более-менее красивые фотографии. Конечно, шедевров для престижных фотоконкурсов у меня еще нет, но и выставить на всеобщее обозрение свои фотки уже не так стыдно. По своему опыту знаю, как трудно новичкам разобраться с настройками фотоаппарата, понять в каких режимах лучше снимать, чтобы получить классные изображения.

Вот я и решил написать ряд статей с моими объяснениями основ. Думаю, что данный урок фотографии будет полезен не только начинающим фотолюбителям, но и мне лично. Ведь психологи утверждают: «Хочешь лучше усвоить новый материал? Тогда научи полученным знаниям других!»

Итак, вы потратили десятки часов, читая обзоры и тесты разных камер, одолели всех на профильных форумах, задавая вопросы типа: «Профессионалы, помогите сравнить Nikon D5300 и Canon EOS 750D»! «Какая разница между Никон Д5200 и Кэнон EOS 650D»? «Что лучше: зеркалки Canon или Nikon»? И тому подобные вопросы сравнения разных моделей зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов. Наконец, вы приняли решение и приобрели свою первую зеркалку. Как только стали снимать, оказалось, что не так-то легко получить красивую карточку. Качество фоток не сильно отличается от того, что получалось на простой мыльнице. Что же делать?

Как научиться фотографировать и улучшить качество своих фотографий?

Ответ на этот вопрос очень сложный, он не уместится в границах одной статьи. Профессиональные фотографы пишут толстенные книги с уроками фотографии о пятистах страницах на эту тему. Сегодня я попробую только кратко систематизировать свои знания по фотоделу и дать некоторые советы начинающим.

На мой взгляд, понятие «качественная фотография» включает в себя две составляющие: техническое качество и художественная ценность.

Чтобы получить технически правильное изображение нужно:

2) Взять в фотоаппарат, руководство по эксплуатации и выйти с ними на улицу. Внимательно прочитать каждый раздел и тут же на практике, проверить, как работают настройки камеры, о которых вы только что узнали из инструкции. Мне повезло: я купил свою зеркалку Nikon D5100 KIT 18-55 VR прямо перед самостоятельным путешествием по Китаю, Гонконгу и Филиппинам. Поэтому я мог ежедневно использовать разнообразные режимы съемки в разных условиях освещения, разных жанрах и сюжетах.

3) Пойти в книжный магазин и купить любую книгу по цифровой фотографии. Тоже досконально ее проштудировать и применять на практике полученные знания.

Как видно из моего отчета о поездке в Китай самостоятельно, научиться получать технически качественное фото на ваш Nikon D5100 или Canon EOS 650D можно за одну неделю отпуска. Чем больше вы будете фотографировать и анализировать результаты, тем быстрее вы сможете совершенствовать свои навыки. Например, во время описываемого путешествия в Поднебесную и по филиппинским островам я отснял более 1500 кадров.

Но сфотографировать резкий кадр с правильной экспозицией - это не значит получить качественный снимок. Вот одна из первых фотографий, снятая на Nikon D5100 KIT 18-55 VR, которую я выложил для обсуждения на профильный форум.

В тот день я прочитал урок фотографии по ночной съемке и поехал вечером снимать со штатива. Смотрел на эту работу и думал: «О, какая резкость! Какие цвета! Суперская фотка!» Знаете, какие были оценки? Ни одного плюса и 25 минусов.

Что с данным фото не так, почему оно не цепляет зрителя?

• Снято на 18 мм, а на коротких фокусных расстояниях, если объектив фотоаппарата не направить строго параллельно линии горизонта, возникают сильные геометрические искажения (дисторсия). Видите, как сильно завалилось на бок здание справа?
• Два грязных автомобиля совсем не украшают данную фотографию.
• Плохой ракурс. Высокие строения лучше фотографировать с возвышенности, когда точка съемки располагается посередине здания или немного выше. Тогда будет меньше искажений и, вообще, кадр будет отличаться от сотен подобных, сфотографированных с традиционного положения «фотик у глаз фотографа на высоте 1,7 метра».
• Слишком зажата диафрагма. Пейзажи снимают при апертуре f/(8-11). У меня же здесь - f/22, светочувствительность ISO=100, выдержка 30 секунд.
• Как такое изображение можно было снять лучше? Например, отойти подальше, чтобы была возможность снимать на большем фокусном расстоянии (допустим, на 35 мм), когда дисторсия проявляется не так сильно. Включить в кадр на первом плане какой-нибудь предмет (скажем, ветки деревьев) для живописности.

Согласитесь, что вот этот храм в Летнем дворце императора в Пекине, снятый тоже на Nikon D5100 с китовым объективом Nikkor AF-S DX VR Zoom 18-55mm f/3.5-5.6G со следующими настройками (фокусировка по точке, выдержка: 1/100 сек, диафрагма: f/11, ФР: 26 мм, ISO: 200, компенсация экспозиции: 0 eV, вспышка: отключена) смотрится выигрышнее? Хотя, с точки зрения технического качества, тоже не безупречен.

Ну, а кардинально улучшить, как мне кажется, первый кадр с храмом можно было, если снимать не пейзаж, а репортаж или постановку. Например, сыграть на контрасте: на переднем плане - объявление о скупке краденного, на заднем - храм. Рассказать историю: на переднем плане старушка молится на храм, или маленькая девочка с бантиками и косичками любуется чем-то на здании и т.п.

Короче говоря, на томом форуме для фотографов я выкладывал различные свои работы в течение полугода. Прислушивался к комментариям и советам более опытных коллег. И только через шесть месяцев смог сфотографировать кадр, который хоть и не получил одни плюсы, но все же их было больше, чем минусов.

Вот эта фотография впервые получила большинство положительных оценок (18 плюсиков и 4 минуса) и под номером 82 вошла в сотню лучших работ за месяц.

Параметры съемки: выдержка: 1/100 сек, диафрагма: f/10, фокусное расстояние: 55 мм, ISO: 100, компенсация экспозиции: -1.33 eV, приоритет диафрагмы, вспышка: не сработала, время съёмки: 20 октября 2012.

Не думаю, что это какой-то шедевр мирового фотоискусства. Здесь даже недостаточно резкости. Но согласитесь, что данная работа чуть лучше, чем первый пример. Что делает ее привлекательнее? Снята в режимное время, есть четко выраженная многоплановость, благодаря туману в низинах. Не мешало бы немного убавить насыщенности неба и повысить резкость. И просто конфетка бы получилась! ;)

Ой, что-то отвлекся от главной темы нашего фотоурока по настройкам камеры! В начале статьи я давал совет новичкам: «Чтобы научиться качественно снимать на ваш новенький Nikon D5200 KIT, идите в книжный магазин и купите любой учебник по фотографии». Так вы быстро достигните такого уровня, когда ваши фотки друзья не будут критиковать сильно, но и восторгаться никто не будет. Наверное, каждый начинающий фотограф рано или поздно подходит к такой черте. У меня вон полный блог подобных картинок. Вроде, все чётко, главный объект находится в «золотом сечении» по правилам композиции, а работа не цепляет… В статье «Что подарить фотографу», где я отговаривал презентовать книги и курсы фотографии, рекомендовал распечатать замечательнейший учебник под авторством Лидии Дыковой «Беседы о фотомастерстве».

Пособие написано в далеком 1977 году, когда еще не было в ходу «быдлоязыка из зомбоящика» и журналов типа «Metropolitan», а учебники писали для того, чтобы научить, а не чтобы красивыми заголовками заставить покупателя выложить деньги за пустышку внутри и повысить продажи издания… В книге методично рассказывается об основных законах фотографии, которые каждый профессиональный фотограф должен знать и понимать, как отче наш:

Понятие смыслового центра в кадре.

Принципы заполнения плоскости фотоизображения.

Что такое композиция. Как ее уравновесить.

Ритмичность в кадре.

Свет в фотоискусстве.

Влияние тональности снимка на его восприятие.

Как передать пространство в двухмерной плоскости.

Способы подчеркивания фактуры различных материалов на фотографии.

Резкость, как художественный прием.

От чего зависит динамичность на снимке.

Даже по перечислению разделов чувствуете разницу с обычным учебником по фотографии современных авторов. Чаще они обсуждают то, о чем в сегодняшней статье говорим мы с вами: какую диафрагму и выдержку поставить, чтобы снять ночной портрет или салют. И гораздо реже можно найти книгу, в которой бы старались показать вам, как снять художественное фото. К сожалению, «Беседы о фотомастерстве» невозможно сейчас купить в типографском виде - нужно либо распечатывать, либо заказать на Ozon на условиях «print on demand»…

Вы спросите: «Почему же тогда этот умник сам не может снять шедевры на свою зеркалку Nikon D5100?» А потому, что грешен: учебник прочитал, а вот, чтобы выйти и раз в неделю на улице отработать на практике каждый урок, силы воли не хватает… Но, когда-нибудь с понедельника, займусь своим самообразованием… ;)

Мне думается, прочитав данное пособие, вы поймете, как снимать классные фотографии на ваш Canon EOS 1200D или Nikon D3300.

Окей! Сегодня у нас с вами первый урок фотографии для новичков.

Понятие экспозиции. Как на нее влияет выдержка, диафрагма и светочувствительность

Термин «экспозиция» означает количество света, которое успевает попасть на матрицу в течение определенного периода времени. Если экспозиция выбрана правильно, то фотка будет выглядеть отлично. Если света недостаточно - снимок будет тёмным, если его много - светлым.

В фотоделе изменение экспозиции рассчитывают в ступенях. Изменение на 1 ступень означает, что света на матрицу вашей камеры попало в 2 раза больше. Поменять экспозицию можно одним из трех методов: установить другую выдержку или светочувствительность в 2 раза или диафрагму в 1,4 раза.

Обычно, если мы фотографируем в одном из полуавтоматических режимов, фотоаппарат выставляет правильное значение экспозиции самостоятельно, меняя указанные три параметра. Но, когда съемка ведется в режиме «М» и, вообще, чтобы добиться наилучших результатов, мы должны четко понимать механизм регулирования количества света, попадающего на светочувствительный элемент тушки.

Для наглядности возьмем аналогию. Допустим, вы хотите нагреть 2 литра воды в глиняном горшке с температуры 50 (- 1 EV) до 100 градусов Цельсия (0 EV). Чтобы довести воду до кипения ей нужно передать определенное количество тепловой энергии (экспозиция), зависящее от следующих факторов: 1) время нагрева (выдержка); 2) диаметра газовой конфорки (диафрагма) и 3) теплопроводности стенок сосуда (светочувствительность ISO). Тогда поставленную задачу можно решить следующими способами:

Греть воду не 10, а 20 минут при том же диаметре конфорки и материала кастрюли (увеличиваем выдержку в 2 раза при неизменной диафрагме и ISO).

Поставить горшок на конфорку с диаметром в 1,4 раза большим, чем обычно. Тогда вода закипит в течение первоначальных 10-ти минут (выдержка и ИСО остались прежними, а диафрагма поменялась).

Заменить глиняный горшок с низкой теплопроводностью на стальную кастрюльку с высоким уровнем проводимости тепла (изменили светочувствительность, а диафрагму и выдержку оставили неизменными).

На примере выше мы подошли к пониманию того, что для получения технически качественного снимка с одной и той же экспозицией, можно изменить два из трех описываемых параметров съемки: либо диафрагма и выдержка, либо ИСО и выдержка, или светочувствительность и диаметр отверстия в объективе, и т.д. Но об этом позднее.

Да, давайте-ка приведем определение понятий, о которых мы говорим сегодня.

Выдержка - промежуток времени, в течение которого на матрицу вашего фотоаппарата падает свет (момент между открытием и закрытием затвора зеркалки).

Светочувствительность - означает степень восприятия матрицей фотоаппарата падающего на него света. Измеряется в единицах ISO (International Standards Organization). Стандартные значения ИСО изменяются в геометрической прогрессии со знаменателем 2 (если кто плохо учился в школе, это означает, что каждое новое значение в 2 раза выше предыдущего): 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 и т.д.

И выдержка, и светочувствительность являются техническими характеристиками камеры. Вместе они образуют экспозиционную пару (экспопару).

Диафрагма - представляет собой перегородку с отверстием из нескольких лепестков внутри объектива. Конструкция диафрагмы позволяет регулировать диметр этой «дырки». Чем он больше, тем большее количество света попадет на матрицу. Еще в фотоделе используют понятие апертуры, т.е. числа, означающего размер отверстия в объективе. В английских учебниках по фотографии оно обозначается Aperture или f-stop.

Стандартные значения относительного отверстия рассчитаны исходя из условия, что изменение его на 1 позицию приведет к увеличению экспозиции в 2 раза: 1/0,7; 1/1; 1/1.4; 1/22; 1/2.8; 1/4; 1/5.6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Обычно при обсуждении данного параметра съемки произносят только знаменатель дроби. Поэтому, когда в уроке фотографии вы встречаете рекомендацию «закрыть диафрагму до 22» — это означает установить апертуру f=1/22 и отверстие будет уже (см. рисунок выше). А когда ваш знакомый опытный фотограф советует для красивого размытия фона «открыть дырку до 2.8», он имеет ввиду, что вы должны установить диафрагму1/2,8 или, иными словами, увеличить диаметр отверстия перегородки в объективе.

В этом месте моего урока фотографии для начинающих фотографов нужно бы сделать еще одно большое отступление и рассказать о том, что величина апертуры влияет не только на экспозицию, но и на ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) и гиперфокальное расстояние. Но, чтобы не превращать данный рассказ в толстенную книгу, пока не буду обсуждать эти термины.

Чтобы лучше представить, как влияет изменение одного из обсуждаемых параметров съемки на другие, проведем с вами такой эксперимент. Поставим мою зеркальную камеру Nikon D5100 с объективом Nikkor 17-55/2.8 на штатив, установим фокусное расстояние 55 миллиметров и максимально возможную для него диафрагму f/2.8. Начнем менять сначала светочувствительность при одной и той же апертуре и смотреть, как изменится выдержка. Затем повторим эту процедуру при разных значениях апертуры. Результаты замера сведем в следующей таблице (и запоминать не нужно, так как в каждый момент времени при различной освещенности предмета съемки, они меняются).

Вы спросите: «Какого чёрта этот чувак уже битых полчаса парит мне голову своими кастрюлями, конфорками и непонятными таблицами»?!! «А такого, — отвечу я, — что представленная выше табличка может дать вам ответ на очень важный вопрос»! Я имею ввиду, что часто начинающие фотографы спрашивают: «Почему в моем новом зеркальном фотоаппарате Nikon D5300 KIT 18-140 или Canon EOS 650D KIT 18-135 IS получаются нерезкие, мыльные фотки»? Или, например: «Зачем для съемки свадеб профессиональные фотографы покупают светосильный зум 17-55mm f/2.8G ED-IF AF-S DX Zoom за бешенные деньги? Ведь, при одинаковых фокусных расстояниях он стоит 50 тысяч рублей, а цена штатного КИТ-объектива Никкор 18-55mm f/3.5-5.6G AF-S VR DX Zoom составляет, всего лишь, 2700 рублей. Другими словами, он в 18 раз дешевле.

Ответ на первый вопрос: «По какой причине фотки могут быть мыльные»?

Опыт показывает, что на зеркальных фотоаппаратах с небольшим числом пикселей в матрице (Nikon D3100, D5100 или Никон Д700, Д90 и их аналогах от Canon) минимально возможная выдержка, позволяющая снять неподвижный объект с рук без «смаза» рассчитывается по формуле Вмин= 1/ФР, где ФР - фокусное расстояние на объективе в момент съемки. На более современных моделях зеркалок, как Nikon D5200, D3200, D7100 (и аналогичных Кэнон) это значение еще короче Вмин= 1/2*ФР.

Т.е., если на свой Canon EOS 700D вы нацепите штатное китовое стекло kit EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM, то на широком угле ФР=18 мм у него максимальная диафрагма будет 3,5, а на узком конце ФР=55 мм - самая большая апертура 55 мм. Допустим, что вы хотите снять портрет на 18 мм. Чтобы он был красивее, нужно попробовать размыть фон, т.е. открыть диафрагму на максимум f/3.5. Из моей таблицы видно, что при минимальном ISO 100 единиц выдержка составит 1/100 секунды. Результат должен быть удовлетворительным, так как время экспозиции меньше 1/60 секунды (оранжевая ячейка в табличке).

Но за портрет на 18 мм можно получить и по лицу от портретируемого, так как на широком угле сильны геометрические искажения. Да и фон не удастся заметно размыть, так как на таком фокусном велико ГРИП.

Хорошо, выдвигаем объектив на фокусное расстояние 55 миллиметров. Теперь фон будет лучше размыт (при максимальной диафрагме f/5.6) и нет искажений: нос у фотомодели нормальной формы. Только вот На ИСО 100 снять фотку без смаза будет проблематично. Нужно поднять светочувствительность до 125 единиц. Если же у вас последняя модель Nikon D5300 или Никон Д5200 с огромным количеством пикселей, то чтобы снять резкий кадр с рук, нужно использовать выдержку Вмин= 1/2*ФР, что означает 1/(2*55мм)=1/110 секунды. При максимальной диафрагме f/5,6 чтобы достичь выдержки 1/125 секунды, нужно поставить ISO не менее 200 единиц. Качество современных зеркальных фотоаппаратов таково, что светочувствительность в диапазоне 100-640 и, скрепя сердцем, до 1000 единиц не сильно портят фотографию. Ваш портрет на ИСО 200 будет качественным.

Теперь вы хотите снять в квартире ребенка, играющего с собакой. Модели очень шустрые. Выдержка должна быть значительно короче, предположим, 1/500 секунды. Из таблицы с параметрами съемки видим, что фотографируя на объектив Canon KIT 18-55 нам потребуется установить ISO 640 (при фокусном 55 мм и диафрагме 5,6) или ISO 320 на фокусном 18 мм и f=3.5.

Ответ на второй вопрос: «Зачем профессиональные фотографы покупают светосильную оптику»?

Предположим, вы фотографируете конкурсы для гостей на свадьбе. На штатный китовый объектив KIT 18-55 Nikkor или Canon вы сможете установить минимальную выдержку 1/800 секунды при ISO 1000 и максимальной апертуре 5,6 (см. красную ячейку таблицы). При этом качество фото будет похуже, так как появятся шумы. А если бы у вас был светосильный профессиональный объектив Nikkor 17-55/2.8 или Canon EF-S 17-55/2.8 IS USM, то на длинном конце можно было бы выставить диафрагму f=2,8 и вы смогли бы снимать активные движения гостей с выдержкой 1/1000 секунды при светочувствительности, всего лишь, 400 единиц (см. красную ячейку). Чувствуете разницу?

Еще пример. Я купил для фотоохоты телеобъектив Nikkor 70-300/4.5-5.6. На фокусном расстоянии 200 мм он позволяет установить диафрагму f=5,3. Т.е. при рабочем ISO 250 единиц на нем можно добиться выдержки чуть короче, чем 1/160 секунды. Даже, установив его на штатив для предотвращения смаза, получить качественную фотографию мелких птичек не получится, так как они слишком юркие. А для съемки с рук минимальное время экспозиции должно быть не длиннее 1/200 секунды. Если бы я заплатил в 4 раза больше и купил профессиональный светосильный телевик Nikkor 70-200/2.8, то при тех же 200 мм фокусного, с ИСО 250 и диафрагмой уже f/2.8 (а не 5,3), я мог бы получить В=1/500 секунды. В 3,125 раза короче!!! Вероятность получить резкое фото значительно повышается!

При покупке светосильного объектива нужно обратить внимание на следующие нюансы:

1. Покупая дорогой светосильный объектив вы платите не только за возможность установить широкую диафрагму, но и за более качественный материал стекла с небольшими геометрическими искажениями и хроматическими аберрациями, за быстрый автофокус и пыле-, влагозащиту.
2. Мы не учитывали в обзоре параметров съемки влияние диафрагмы на ГРИП, гиперфокальное расстояние и размытие заднего фона (боке).

В каких режимах фотографировать, чтобы получить качественные фотографии

Ладно, мы с вами потратили много минут, чтобы понять, зачем в вашей новой камере Nikon D5200 можно самому установить значение светочувствительности и выдержки и диафрагмы на китовом объективе. Но мы не сильно продвинулись к ответу на вопрос: «Какие настройки выставить на фотоаппарате, чтобы снять качественную фотку»?

Давайте зафиксируем то, что мы уже знаем:

ISO влияет на чувствительность матрицы к свету. Это материал нашей кастрюли. Чем светочувствительность выше, тем больше света получит матрица в заданный отрезок времени и шумы тоже, кстати, будут сильнее. Поэтому задача профессионального фотографа - фотографировать при минимально возможных значениях ИСО.

Выдержка - время, когда открыт затвор фотокамеры и на матрицу попадает свет. Эти два параметра регулируют экспозицию и они являются техническими характеристиками конкретного фотоаппарата.

Диафрагма - диаметр отверстия в объективе. Она тоже влияет на экспозицию, но зависит не от тушки, а от модели линзы.

Теперь рассмотрим мою зеркалку Nikon D5100. Мы видим, что на камере есть диск управления для выбора основных режимов съемки: зелененький (автомат), творческие настройки (P,A,S,M) и сценарии (портрет, пейзаж, спорт, дети, макро и т.д.). Если на диске выбрать Scene и покрутить колесико, то можно еще выбрать кучу других режимов: «ночной пейзаж», «портрет ночью», «пляж/снег» и т.п.

Поначалу, когда я не понимал, какие настройки камеры нужно выставлять для съемки разных сюжетов, я просто устанавливал предустановленные заготовки Scenes. Например, почти все фотографии в отчете о самостоятельной поездке в Китай в 2011 году сняты таким образом.

В последнее время я фотографирую, в основном, только в режиме A, S или M. Они дают фотографу больший контроль над ситуацией. Стандартные же настройки удобно использовать при съемке в формате JPEG. «Зеленым фотиком» — полностью автоматическим режимом съемки не пользуюсь никогда, так как в большинстве случаев он выдает фотографии хуже, чем при ручных параметрах.

Судите сами. Вы решили снять сплав по горной реке на катамаранах в непогожий, пасмурный вечер. Вы выставили на камере автоматический режим и навели на то место, где должны появиться спортсмен, чтобы вовремя нажать на спуск и получить захватывающий кадр. Автоматика камеры определяет какой-то плохо освещенный ландшафт, поэтому ставит диафрагму f/5.6; ISO 300, выдержку 1/15 секунды. Но, при таких настройках изображение людей будет смазанным. «Хорошо, — решаете вы, — поставлю я режим «Спорт». Камера ставит способ фокусировки «следящий автофокус», диафрагму f/5.3, но понимает, что для спортивных сюжетов требуется более короткое время экспозиции 1/500 секунды. Чтобы получить такую выдержку, нужно «задрать» ИСО до 640 единиц. Фотка, скорее всего, получится резкая.

А теперь вы захотели при тех же условиях снять соревнования арбалетчиков и получить кадр, на котором стрела вылетает из арбалета. Если вы выберете спортивный режим, как в предыдущем примере, то «заморозить» стрелу не получится. Выдержка должны быть еще короче. Но камера ведь не понимает, снимаете ли вы катамараны или арбалетчиков! В данном примере резкую фотографию можно снять только в режиме M, A или S, когда вы сами настраиваете время экспозиции, диафрагму и светочувствительность.

Давайте пробежимся по основным настройкам зеркальной камеры в «творческой зоне».

• A (у некоторых моделей Av от Apperture Priority) - вы выбираете диафрагму, а камера подстраивает ISO и выдержку, чтобы получить правильное значение экспозиции при таком отверстии. Также, в этом режиме, если я вижу, что выдержка получилась слишком длинная, я могу поднять ИСО.
• S (бывает Tv от Shutter Priority) - вы говорите камере, каким будет время экспозиции, а фотоаппарат сам изменяет диафрагму и светочувствительность, чтобы выдержать экспозицию.
• М (от Manual) - фотограф сам выбирает значения всех настроек фотокамеры.

Предполагается, что режим «S» удобнее использовать при съемке спорта, танцев и других активных событий, «А» — при фотографировании портретов и пейзажей, «М» — и того и другого.

Мой любимый вариант - «А». Даже, если я снимаю спорт, я ставлю «приоритет апертуры», следящий автофокус и проверяю, хватает ли выдержки при данном ИСО. Если время экспозиции слишком длинное, то поднимаю светочувствительность до тех пор, пока меня не устроят параметры съемки.

Режим «P» (от Programmable Automat) - похож на «полностью автоматический режим», только можно вмешиваться в некоторые настройки (ISO, изменить способ экспозамера и т.п.). Я его никогда не использовал.

Какие промежуточные выводы можно сделать, прочитав всю мою предыдущую писанину, которую я назвал громким термином «Урок фотографии по выбору настроек фотоаппарата для начинающих фотографов»? Заключение такое: чтобы снять качественную, красивую фотографию, нужно правильно настроить основные параметры зеркалки: выдержку, диафрагму и светочувствительность. Чтобы сфотографировать шедевральное фото, нужно понимать, зачем нужны и другие настройки (баланс белого, коррекция и режим замера экспозиции, способ спуска затвора и фокусировки, режим зоны автофокуса), уметь правильно настроить фотовспышку и прочитать рекомендованную выше книгу Лидии Дыко «Беседы о фотомастерстве». ;)

Теперь, чтобы понять, какие настройки выставить на вашей новенькой камере Nikon D3100 в разных ситуациях, нужно логически проанализировать табличку, представленную ранее.

Чтобы снять красивый портрет, нам нужно размыть задний фон (открыть диафрагму), при этом удержав в нормальных рабочих значениях ИСО и выдержку.

Камера Nikon D5100, объектив: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, выдержка: 1/125 сек, диафрагма: f/5.6, фокусное расстояние: 55 мм, ISO: 200, компенсация экспозиции: 0 eV, режим съёмки: приоритет диафрагмы.

Хотим сфотографироваться на фоне памятника или какой-либо достопримечательности - зажимаем немного диафрагму.

Камера Nikon D5100, объектив: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, выдержка: 1/125 сек, диафрагма: f/11, фокусное расстояние: 29 мм, ISO: 110

Снимаем закат над вечерним городом. Здесь объект съемки неподвижен. Главное - резкость. Поэтому также в приоритете апертуры ставим f/10. При ISO 200 картинка имеет мало шумов. Выдержка не имеет значения, так как снимаем со штатива.

Камера Nikon D5100, объектив: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, выдержка: 1/80 сек, диафрагма: f/10, фокусное расстояние: 18 мм, ISO: 200

Снимаем ночной пейзаж. Света очень мало. ГРИП нужна большая. Поэтому ставим апертуру не менее f/8. Cветочувствительность для снижения шумов - минимальные 100 единиц. Время экспозиции камера предлагает 25 секунд, но нам все равно, так как съемка ведется со штатива. Наоборот, красиво размылись следы фар автомобилей.

Теперь тоже снимаем ночью, но уже портрет. Люди могут относительно долго стоять неподвижно. Придется открыть дырку в объективе по максимума (f=3.5), «задрать» ИСО, чтобы обеспечить приемлемую выдержку (помните В=1/ФР?).

Камера Nikon D5100, объектив: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, выдержка: 1/5 сек, диафрагма: f/3.5, фокусное расстояние: 18 мм, ISO: 800.

В любых правилах бывают исключения. Например, данная фотография снималась со штатива, а мы изо всех сил старались не двигаться. Поэтому, получился резкий кадр при таком большом времени экспозиции.

Готовимся снимать что-то быстро двигающееся, например, великолепного всадника, гарцующего на кобыле в яблоках. ;) Ставим в настройках фотоаппарата приоритет выдержки В=1/500 секунды, небольшую светочувствительность ISO 125 единиц и камера сама установит апертуру f/4.5.

Кстати, фото выше - пример съемки на фотоаппарат Canon EOS 700D KIT 18-135. А еще - это образец не совсем удачной композиции. Если вы знакомы с правилами построения кадра, то поймете, что лучше было снять эту фотографию так, чтобы главный объект находился на линии золотого сечения.

В таком случае появилось свободное место под копытами лошади - ей есть куда бежать. Также есть слева пространство для взгляда гусара, он не упирается в край снимка. Линии дороги образуют направляющие диагонали к главному объекту. А деревья образуют естественную рамку, не дающую выходить взгляду зрителя за пределы изображения. Открытая диафрагма позволила размыть немного задний план и тем самым акцентировать внимание резкостью на персонажах съемки. Чтобы превратить это фото в шедевр, не хватает еще хорошего освещения при закатном солнце. Полиция задержала виновных в серии краж из домовладений Кореновска

В разделе: Новости Кореновска

В дежурную часть Отдела МВД России по Кореновскому району поступило сообщение о краже из домовладения в хуторе Казаче-Малеванный. Злоумышленники, выставив москитную сетку, через окно проникли в д...

05.04.2011 135914 Тесты и обзоры 38

Преемница популярной модели Nikon D5000, фотокамера D5100 оснащена улучшенным ЖК-монитором с переменным углом наклона. Теперь экран открывается горизонтально, что создает больше пространства для маневров даже при использовании штатива. Такая свобода действий открывает несравненные возможности для творчества в режиме Live View и позволяет снимать практически под любым углом. Кроме того, можно просматривать снимки и видеоролики с большей детализацией на мониторе диагональю 7,5 см (3 дюйма) с широким углом обзора и высоким разрешением (приблизительно 921 тыс. точек).

Менеджер по продукту европейского подразделения компании Nikon Хорди Бринкман (Jordi Brinkman) отмечает: «D5100 - прекрасная фотокамера, с помощью которой можно проявить свои творческие способности в выразительных изображениях и видеороликах. Вы сможете снимать с креативными эффектами и с уникальных ракурсов, и качество изображения будет таким же превосходным, как и при съемке фотокамерой D7000! »

В фотокамере Nikon D5100 представлен новый режим специальных эффектов, в котором можно создавать удивительные и уникальные снимки, а также видеоролики в формате Full HD (1080p). В наборе семь эффектов, среди которых акцентирование цветом — возможность оставить на монохромном фоне фотоснимка или видеоролика до трех выбранных цветов, и эффект миниатюры, при использовании которого запечатленные на изображении объекты похожи на миниатюрные модели. Можно выбирать специальный эффект для съемки напрямую с помощью диска выбора режимов, расположенного в верхней части фотокамеры.

Фотокамера Nikon D5100 позволяет без усилий переключаться между съемкой фотографий и видеороликов, поскольку кнопка D-видео расположена рядом со спусковой кнопкой затвора. Такое расположение позволяет надежно контролировать фотокамеру при запуске и остановке видеозаписи или при переключении между съемкой фотографий и видеороликов. Можно записывать все действия в формате Full HD (1080p) с частотой до 30 кадров в секунду и использовать уникальный набор специальных эффектов, а также непрерывно следящую АФ для постоянной фокусировки на объекте съемки. По окончании можно применить встроенные функции редактирования видеороликов и просмотреть все на телевизоре HD, подключив к нему фотокамеру с помощью мини-разъема HDMI.

Фотокамера Nikon D5100, унаследовавшая функции модели D7000, позволяет легко добиться превосходного качества изображения даже при очень слабом освещении. КМОП-матрица формата DX с разрешением 16,2 мегапикселя создает насыщенные цвета и передает мелкие детали как на снимках, так и на видеороликах, а мощная система обработки изображений EXPEED 2 максимально эффективно использует возможности матрицы для достижения исключительного качества. Кроме того, фотокамера D5100 отличается расширенным диапазоном чувствительности, что позволяет получать великолепные изображения в сложных условиях освещения. Диапазон составляет от 100 до 6400 единиц ISO и может быть расширен до режима Hi 2 (эквивалент ISO 25600) для съемки изображений с низким уровнем шума без потери деталей. Широкий ассортимент объективов NIKKOR поможет добиться впечатляющего качества изображений с помощью фотокамеры D5100.

Новая функция расширения динамического диапазона (HDR) компании Nikon и функция «Активный D-Lighting» позволяют сохранить детализацию при очень контрастном освещении. В режиме HDR при нажатии спусковой кнопки затвора снимаются два изображения с разной экспозицией, которые затем объединяются в одно с более широким динамическим диапазоном.

Цифровая зеркальная фотокамера D5100 позволяет проявить творческие способности и помогает создавать неповторимые фотографии и видеоролики.

Функция Live View — простой и понятный способ съемки, а благодаря специальному переключателю пользоваться фотокамерой D5100 стало еще удобнее. В автоматическом режиме не нужно беспокоиться о снимаемом сюжете, поскольку функция автоматического выбора сюжета выбирает наиболее подходящие настройки для получения самого лучшего изображения.

Расширенный динамический диапазон позволяет снимать высококонтрастные сюжеты в мельчайших деталях.

Это отличный способ запечатлеть свое видение мира, ведь в этой фотокамере изначально есть все, что нужно для свободы самовыражения:

• КМОП-матрица формата DX с разрешением 16,2 мегапикселя: создание реалистичных изображений с яркими цветами, пониженным уровнем шума и мягкими градациями цвета.
• Высокая чувствительность ISO (100-6400) - с помощью настройки Hi2 ее можно вручную увеличить до 25 600 единиц. Позволяет использовать более короткие выдержки для получения изображений с высоким уровнем детализации и минимальным уровнем шума при съемке быстро движущихся объектов или в условиях недостаточного освещения. Доступно автоматическое управление чувствительностью ISO.
• Система обработки изображений EXPEED 2: оптимальное применение технологий фотокамеры, позволяющее добиться превосходных результатов и максимального качества изображения.
• ЖК-монитор с переменным углом наклона, диагональю 7,5 см (3 дюйма), разрешением 921 тыс. точек и широким углом обзора: Создание уникальных снимков под любым углом. Оснащена боковым открывающимся механизмом, который позволяет легко снимать автопортреты или использовать штатив.
• D-movie - видеоролики в формате Full HD (1080p): специальная кнопка видеосъемки непосредственно рядом со спусковой кнопкой затвора позволяет сохранить устойчивое положение фотокамеры при переключении между фото- и видеорежимом. Режим непрерывно следящей АФ обеспечивает постоянную фокусировку, а монитор фотокамеры с переменным углом наклона и режим специальных эффектов позволяют создавать уникальные снимки. Фотокамера позволяет использовать внешний микрофон и поддерживает съемку с частотой кадров 30p, 25p и 24p.
• Режим Live View с автоматическим выбором сюжета: простота компоновки изображений благодаря ЖК-монитору с переменным углом наклона. Автоматический выбор сюжета обеспечивает использование оптимального режима для съемки выбранных сюжетов и объектов. Отличается простотой выбора режимов АФ, в том числе АФ с приоритетом лица, которая обнаруживает и отслеживает лица в кадре.
  11-точечная система автофокусировки с невероятной резкостью: быстрая и точная автофокусировка по всему кадру. Четыре режима зоны АФ, включая АФ с 3D слежением, позволяют получать резкие снимки независимо от действий объекта: будь то отклонение от центра, быстрое перемещение или полностью непредсказуемое поведение.

• Непрерывная съемка с частотой 4 кадра в секунду: съемка быстро движущихся объектов со скоростью четыре кадра в секунду.
• Режим специальных эффектов: съемка неповторимых фотографий и видеороликов с использованием спецэффектов. На выбор предлагается ряд эффектов, в том числе цветной эскиз, эффект миниатюры, ночной режим и акцентирование цветом, который позволяет выбрать до трех цветов, а остальную часть изображения сделать монохромной.
• Сюжетные режимы обеспечивают автоматическую корректировку настроек фотокамеры, в том числе режимов Picture Control и параметра «Активный D-Lighting», для уверенной съемки в сложных условиях с оптимальным результатом. Просто поверните диск выбора режимов в положение SCENE (Сюжет), чтобы воспользоваться одним из наиболее часто используемых режимов. На экране отображаются примеры снимков, с помощью которых можно выбрать подходящий режим.
• Съемка с расширенным динамическим диапазоном (HDR): съемка высококонтрастных сюжетов в мельчайших деталях. Позволяет делать два снимка при одном спуске затвора для создания изображения с необычайно широким динамическим диапазоном, низким уровнем шума и насыщенной градацией цветов.
• Встроенное расширенное меню обработки: редактирование и обработка снимков и видеороликов прямо в фотокамере. Предлагает ряд эффектов и фильтров, в том числе управление перспективой, смягчающий фильтр и цветовой контур, благодаря которому снимок превращается в штрихованный рисунок.
• Двойная встроенная система удаления пыли Nikon: системы очистки матрицы и контроля потока воздуха не допускают попадания пыли на матрицу фотокамеры и появления пятен на изображениях.
• Совместимость с HDTV: фотокамера оснащена разъемом HDMI с поддержкой HDMI-CEC, что позволяет просматривать снимки и видеоролики на телевизоре стандарта HDTV и управлять функциями просмотра с помощью телевизионного пульта дистанционного управления.
• Передний и задний инфракрасные приемники: предотвращение смазывания изображений при макросъемке и съемке автопортретов.

• Стереозвук: дополнительный стереомикрофон Nikon ME-1, разработанный специально для цифровых зеркальных фотокамер, позволяет записывать видеоролики с высококачественным стереозвуком и без шума АФ. Поставляется с ветрозащитой и мягким чехлом.

Корпус и эргономика

Камера, если ее сравнить с D5000 стала меньше:

Слева D5100, справа - D5000.

Меньше камера и своего основного конкурента Canon 600D, но с размерами беззеркалки Panasonic G2 сравняться сложно.

Для удобства работы с пультом дистанционного управления у камеры два приемника инфракрасного излучения - один встроен в ручку спереди камеры, другой находится возле кнопки «MENU» на задней панели слева сверху.

Поворотный дисплей камеры удобнее, чем у D5000, особенно при работе со штатива. Дисплей откидывается влево (может вращаться в двух плоскостях).

Такое размещение дисплея привело к тому, что никону пришлось убрать все кнопки с левой стороны задней панели камеры и передвинуть их куда придется, что не есть хорошо.

Другие изменения в эргономике. Появился рычаг включения режима LiveView, который находится возле диска режимов съемки сверху камеры:

Кнопка "Fn" (Function), которая обычно находится слева от объектива, теперь располагается чуть ниже кнопки, поднимающей вспышку.

Режимы съемки и спецэффекты

Камера позволяет снимать в следующих режимах:

Авто (параметры съемки выбирает автоматика) .. Авто при выключенной вспышке.. P - программируемое авто.. S - приоритет выдержки.. А - приоритет диафрагмы.. М - ручной режим

Не очень опытные пользователи найдут полезными 16 упрощенных сюжетных режимов, где все параметры съемки, так же как и в режиме "Авто", устанавливает автомат:

портрет.. ландшафт.. дети.. спорт.. макро.. ночной портрет.. party / cъемка вечеринки в помещении.. пляж / снег.. закат.. сумерки.. съемка.. животных.. съемка при свечах.. цветы.. осенние цвета.. еда

При настройке камеры используются обычные для Nikon влияющие на цветопередачу режимы управления картинками (стили картинок): стандартный, портрет, ландшафт, vivid, нейтральный, монохромный.

В камере появился встроенный режим съемки HDR изображений, этот режим можно комбинировать с функцией "активный D-lighting". В HDR-режиме камера делает два кадра с экспозициями, отличающимися на 1, 2 или 3 ступени (эксповилку можно установить в меню камеры, режим auto также доступен) и комбинирует их в одном итоговом снимке. Хотя HDR картинка часто имеет несколько искуственный «техногенный» вид, многим фотолюбителям этот режим, безусловно, понравится, поскольку итоговый снимок будет менее шумным, с более плавными тональными переходами. Режим рекомендуется для съемки статических высоконтрастных сцен, например, ландшафтов и ночных ландшафтов.

При съемке в режиме LiveView или при съемке видео можно использовать один из семи спецэффектов.

Наиболее интересен из них эффект "ночного видения". Камера включает недоступное в других режимах ISO 102400 и записывает черно-белую картинку или видео.

Эффект "Color sketch" приводит к тому, что изображение (или видео) приобретает рисованный "мультяшный" вид.

Эффект "Selective Color" дает черно-белую картинку, на которой цветными остаются только объекты выбранных фотографов цветов (до трех цветов).

Эффекты "High Key" и "Low Key" предназначены для получения очень светлой или мрачной (темной) картинок.

Эффект "Silhouette" при съемке на светлом фоне даст изображение силуэтта объекта, а эффект "Miniature" превратит автомобили на городской улице в быстренько бегающие модельки автомобилей.

Некоторые из эффектов можно применять и к уже отснятым изображениям и роликам.

При постобработке в камере можно также выравнять горизонт картинки, скорректировать тон изображения фильтром, применить "Fish-eye" фильтр или скорректировать перспективные искажения.

Автофокус и экспозамер

Экспозамер камеры - 420 точечный RGB-сенсор, точно такой же, как и у D5000, D90.

При матричном замере подключается система распознавания снимаемого сюжета, которая корректирует экспозицию в соответсвии со снимаемой сценой. При центрально-взвешенном замере 75% веса имеет центральный круг диаметром 8мм на матрице камеры (значение по умолчанию) и 25% веса - остальная область. Точечный замер проводится по области вблизи выбранной точки фокусировки по кругу диаметром 3.5мм, что составляет 2.5% площади всего кадра.

Диапазон работы экспозамера 0-20 EV для матричного и центрально-взвешенного замера, 2-20 EV для точечного замера.

Сенсор фокусировки новой камеры, Multicam 1000, точно такой как у D90 и D5000. Диапазон освещенности для работы сенсора фокусировки -1-19 EV.

Камера имеет 11 точек фокусировки, центральная точка - крестовая. Но не все определяется сенсором, програмное обеспечение камеры и установленный на ней процессор также играют роль.

Индикация точек в видоискателе слегка поменялась по сравнению с D5000 и стала похожа на индикацию в камере D3100. Скобки, которые показывают примерное расположение точек фокусировки, стали менее различимыми, а в центре каждой точки фокусировки появился небольшой красный светодиод.

Основная претензия многих начинающих любителей к никоновскому автофокусу - это сложность установок динамического автофокуса. На нашем форуме частенько разгораются дискуссии, когда одни форумчане утверждают, что автофокус цепко ведет движущиеся объекты, а другие при этом говорят, что вообще ни одного кадра в фокусе нет.

На самом деле установки очень просты (аналогичны установкам автофокуса D3100), стоит только внимательно прочитать руководство к камере.

Настройки автофокуса разные в случае, если используется сенсор фазовой фокусировки камеры (работа с видоискателем) и в Live View (работа с монитором камеры).

При работе в Live View необходимо выбрать один из трех режимов работы автофокуса и один из четырех режимов выбора зоны автофокуса.

С режимами автофокуса обычно все понятно - ставим одиночный автофокус (AF-S) при съемке статического объекта, cледящий автофокус (AF-F) при съемке движущегося объекта, режим ручной фокусировки (MF) для отключения автофокуса и последующей фокусировки руками.

А вот с режимами выбора зоны автофокуса ошибаются очень часто.
Приоритет лица. Камера найдет в кадре лицо человека и сфокусируется по нему. Если у вас есть время на выбор точки фокусировки - избегайте этого режима
Широкая область автофокуса. Используйте этот режим при съемке неподвижных объектов
Нормальная (узкая) область автофокуса. Используйте этот режим в случае, когда надо точно указать место фокусировки в кадре, например, при съемке макро.
Ведение объекта автофокусом используется для проводки движущихся объектов.

При работе с сенсором фазовой фокусировки (работа с видоискателем камеры) надо выбрать один из четырех режимов работы автофокуса и один из четырех режимов выбора зоны фокусировки.

Режимы работы автофокуса:
Одиночный автофокус (AF-S) для съемки неподвижных объектов. Затвор срабатывает только если камере удалось сфокусироваться
Непрерывный следящий автофокус (AF-C) для съемки движущихся объектов. Автофокус работает все время при полунажатой кнопке спуска. Затвор срабатывает только если камере удалось сфокусироваться
Автоматический выбор вида автофокуса (AF-A). Камера выбирает автоматически между описанными выше двумя режимами. Если заранее известно, что буду снимать движущийся объект, я обычно избегаю режима AF-A
Ручная фокусировка (MF). Фокусировка с помощью фокусировочного кольца камеры.

Режимы выбора зоны автофокуса:
Фокусировка по выбранной (с помощью мультиселектора) точке. Применяется для съемки статических сюжетов
Динамический выбор зоны автофокуса. Используется для съемки движущихся объектов. В режиме AF-S работает как и фокусировка по выбранной точке. В режимах AF-C и AF-A будет отслеживать объект даже если он на короткое время покинет точку фокусировки.
Автоматический выбор зоны и точки фокусировки. Используйте этот режим в случае, когда объект движется так быстро, что вы не успеваете поймать его в точку фокусировки (быстро движущийся ребенок, игроки на поле, беспорядочно летающая птица). У этого режима два недостатка - он работает не так быстро, как хотелось бы, иногда выбирает не ту точку фокусировки, которая нужна фотографу:).
3D-слежение (tracking) работает в режиме AF-C и AF-A. Она слишком медленно работает при проводке быстро движущихся мишеней, так как для этого не предназначена. С помощью этой функции очень удобно осуществлять перекадрирование после фокусировки камеры - точка фокусировки в видоискателе передвинется вслед за снимаемым объектом, что обеспечит более точное определение экспозиции при матричном экспозамере для проработки этого объекта.

Скачать книгу с подробностями работы с камерой "Nikon D5100 - я ваше вдохновение".

Основные характеристики:

• Байонет объектива - Nikon F (с контактами АФ)
• Эффективный угол зрения - Коэффициент увеличения фокусного расстояния объектива приблизительно 1,5 (формат Nikon DX)
• Эффективное число пикселей - 16,2 млн
• Матрица КМОП-матрица размером 23,6 x 15,6 мм
• Общее число пикселей - 16,9 млн
• Система удаления пыли - функция очистки матрицы, данные для функции удаления пыли (требуется дополнительное программное обеспечение Capture NX 2)
• Размер изображения (пиксели) - 4928 × 3264 (большой); 3696 × 2448 (средний); 2464 × 1632 (маленький)
• Формат файлов NEF (RAW): 14 разрядов, сжатый формат JPEG: совместимый с базовым форматом JPEG с высоким (около 1: 4), обычным (около 1: 8) или низким (около 1: 16) сжатием, NEF (RAW)+JPEG: одна фотография, записанная в обоих форматах: NEF (RAW) и JPEG
• Система Picture Control «Стандартный», «Нейтральный», «Насыщенный», «Монохромный», «Портрет», «Пейзаж»; возможность изменения выбранного режима Picture Control и сохранения пользовательских Picture Control
• Носители - Карты памяти SD (Secure Digital), SDHC и SDXC
• Файловая система - Форматы DCF 2.0 (Design Rule for Camera File System), DPOF (Digital Print Order Format), Exif 2.3 (совместимый формат графических файлов для цифровых фотокамер), PictBridge
• Видоискатель - зеркальный прямой видоискатель с пентазеркалом
• Покрытие кадра - приблизительно 95 % по горизонтали и 95 % по вертикали
• Увеличение - Приблизительно 0,78-кратное (для 50-мм объектива с f/1,4, сфокусированного на бесконечность; с коррекцией -1,0 м-1)
• Вынос точки визирования - 17,9 мм (-1,0 м-1)
• Регулятор диоптрийной настройки -1.7...+0.7
• Фокусировочный экран - матовый типа B BriteView VII с фокусной рамкой
• Зеркало - быстро возвращающееся

• Диафрагма объектива - мгновенно возвращающегося типа с электронным управлением
• Совместимые объективы - автофокусировка доступна при использовании объективов AF-S и AF-I. Автофокусировка недоступна при использовании объективов G и D других типов, объективов AF (объективы IX NIKKOR и для F3AF не поддерживаются) и объективов AI-P. Объектив без микропроцессора можно использовать в режиме M, однако при этом не будет работать экспонометр фотокамеры.
• Затвор с электронным управлением и вертикальным ходом шторок
• Выдержка 1/4000-30 с с шагами ЭЧ 1/3 или 1/2; выдержка от руки; длительная выдержка (требуется дополнительный пульт дистанционного управления ML-L3
• Выдержка синхронизации вспышки X=1/200 с; синхронизация с затвором при выдержке не менее 1/200 с
  Режим съемки - покадровая, непрерывная, автоспуск, спуск с задержкой, быстрый спуск, тихий затвор
• Скорость съемки - до 4 кадров в секунду (ручная фокусировка, режим M или S, выдержка не более 1/250 с, для всех других настроек установлены значения по умолчанию)
• Автоспуск - 2 с, 5 с, 10 с, 20 с; от 1 до 9 экспозиций
• Замер экспозиции - TTL с помощью 420-пиксельного датчика RGB
• Метод замера экспозиции - матричный: 3D цветовой матричный замер II (с объективами типа G и D); цветовой матричный замер II (с другими объективами со встроенными микропроцессорами). Центровзвешенный: 75 % измерений приходится на круг диаметром 8 мм в центре кадра. Точечный: замер в круге диаметром 3,5 мм (около 2,5% кадра), центрированном по выбранной точке фокусировки
• Расстояние (100 единиц ISO, объектив f/1,4, 20 °C/68 °F) Матричный или центровзвешенный замер экспозиции: от 0 до 20 EV Точечный замер: от 2 до 20 EV
• Режим - Автоматические режимы (авто; авто, вспышка выключена); программный автоматический режим с гибкой программой (P); автоматический режим с приоритетом выдержки (S), автоматический режим с приоритетом диафрагмы (A); ручной режим (M); сюжетные режимы (портрет; пейзаж; ребенок; спорт; макро; ночной портрет; ночной пейзаж; вечеринка/в помещении; пляж/снег; закат; сумерки/рассвет; портрет питомца; свет от свечи; цветение; краски осени; еда); режимы специальных эффектов (ночной режим; цветной эскиз; эффект миниатюры; акцентирование цветом; силуэт; высокий ключ; низкий ключ)
• Коррекция экспозиции - от -5 до +5 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV
• Брекетинг экспозиции: 3 кадра с шагом 1/3 или 1/2 EV. Брекетинг баланса белого: 3 кадра с шагом 1; Брекетинг «Активный D-Lighting»: 2 кадра
• Блокировка экспозиции - освещенность блокируется при установленном значении с помощью кнопки «AE-L/AF-L» (АЭ-Б/АФ-Б)
  Чувствительность ISO (рекомендуемый индекс экспозиции) 100-6400 единиц ISO с шагами 1/3 ЭЧ. Может быть установлено примерно на 0,3, 0,7, 1 или 2 EV (эквивалентно 25600 единицам ISO) при чувствительности выше 6400 единиц ISO, доступно автоматическое управление чувствительностью ISO
• Активный D-Lighting - Автоматический, экстра высокий, высокий нормальный, низкий, выключенный
• Автофокусировка - Сенсорный модуль автофокусировки Nikon Multi-CAM 1000 с определением фазы TTL, 11 точками фокусировки (включая один крестообразный датчик) и вспомогательной подсветкой АФ (расстояние приблизительно 0,5-3 м)
• Диапазон срабатывания - От -1 до +19 EV (100 единиц ISO при 20 °C)
• Встроенный мотор объектива - Автофокусировка (АФ): покадровая следящая АФ (AF-S); непрерывная следящая АФ (AF-C); автоматический выбор режима AF-S/AF-C (AF-A); прогнозирующая следящая фокусировка, включаемая автоматически в зависимости от состояния объекта.
• Ручная фокусировка (MF): возможно использование электронного дальномера
• Точка фокусировки - 11 точек фокусировки
• Режим зоны АФ - одноточечная АФ, динамическая АФ, автоматический выбор зоны АФ, АФ с 3D слежением (11 точек)
• Блокировка фокусировки - нажатием спусковой кнопки затвора наполовину (покадровая следящая АФ) или нажатием кнопки «AE-L/AF-L» (АЭ-Б/АФ-Б)

• Встроенная вспышка - авто, портрет, ребенок, макро, ночной портрет, вечеринка/в помещении, портрет питомца, цветной эскиз: автоматически раскрывающаяся вспышка в режимах P, S, A, M, еда: поднимается вручную кнопкой
• Ведущее число - приблизительно 12, 13 при ручном режиме вспышки (м, 100 единиц ISO, 20 °C)
• Управление вспышкой TTL: сбалансированная заполняющая вспышка i-TTL и стандартная вспышка i-TTL для цифровых зеркальных фотокамер, в которых используется 420-пиксельный датчик RGB, доступны со встроенной вспышкой и вспышками SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 или SB-400 (сбалансированная заполняющая вспышка i-TTL доступна при матричном или центровзвешенном замере экспозиции). Автоматическая диафрагма: для вспышки SB-900 и SB-800 и объектива со встроенным микропроцессором. Автоматический режим без TTL: поддерживаются вспышки SB-900, SB-800, SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-27 и SB-22S. Режим ручной вспышки с приоритетом расстояния: доступен для вспышек SB-900, SB-800 и SB-700
• Режим вспышки - авто, автоматический режим с подавлением эффекта «красных глаз», автоматическая медленная синхронизация, заполняющая вспышка, подавление эффекта «красных глаз», медленная синхронизация, медленная синхронизация с подавлением эффекта «красных глаз», медленная синхронизация по задней шторке, синхронизация по задней шторке, выключена
• Коррекция вспышки От -3 до +1 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV
  Индикатор готовности вспышки - светится при наличии полного заряда встроенной вспышки или дополнительной вспышки, например SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 или SB-400; мигает в течение 3 с после срабатывания вспышки на полную мощность
• «Горячий» башмак с разъемом ISO 518 с синхроконтактом и контактом для передачи данных и предохраняющим фиксатором
• Система креативного освещения Nikon (CLS) - улучшенное беспроводное управление поддерживается при использовании в качестве ведущей вспышки SB-900, SB-800 или SB-700 либо SU-800 в качестве блока управления; передача информации о цветовой температуре вспышки поддерживается для встроенной вспышки и всех CLS-совместимых вспышек
• Синхроконтакт - Переходник синхроконтакта AS-15 (приобретается дополнительно)
• Баланс белого - Авто, лампа накаливания, лампа дневного света (7 типов), прямой солнечный свет, вспышка, облачно, тень и ручная предустановка; для всех режимов, кроме ручной предустановки, возможна тонкая настройка.
• Режим зоны - АФ с приоритетом лица, АФ с расширенной зоной, АФ с обычной зоной, АФ с ведением объекта
• Автофокусировка АФ с функцией определения контраста в любой точке кадра (фотокамера выбирает точку фокусировки автоматически при выбранном режиме АФ с приоритетом лица или АФ с ведением объекта)
• Автоматический выбор сюжета Доступен в режиме «Авто» и при выключенной вспышке
• Замер экспозиции - TTL с помощью главной матрицы
• Размер кадра (пиксели) и частота кадров при видеосъемке - 1920 x 1080, 30 p/25 p/24 p, высокая/нормальная 1280 x 720, 30 p/25 p/24 p, высокая/нормальная 640 x 424, 30 p/25 p, высокая/нормальная; частота кадров при видеосъемке 30p (действительная частота кадров - 29,97 кадров в секунду) доступна при выборе режима видеовыхода NTSC. Частота кадров 25 кадров в секунду доступна при выборе режима видеовыхода PAL. Действительная частота кадров при выборе значения 24p составляет 23,976 кадров в секунду.
• Сжатие видео - H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding

• Формат записи звука - Линейный PCM
• Устройство записи звука - Встроенный монофонический или внешний стереомикрофон; возможность регулировки чувствительности
• Монитор ЖК-монитор TFT с переменным углом наклона из низкотемпературного поликристаллического кремния, с диагональю 7,5 см (3 дюйма), разрешением около 921 тыс. точек, углом обзора 170°, почти стопроцентным покрытием кадра и регулировкой яркости
  Просмотр Полнокадровый просмотр и просмотр уменьшенных изображений (4, 9 или 72 снимка или в календарном формате) с увеличением при просмотре, просмотр видеороликов, показ слайдов, отображение гистограммы, выделения, автоматический поворот изображения и создание комментариев к снимкам (длиной до 36 символов)
• Высокоскоростной USB
• Видеовыход NTSC, PAL
• Выход HDMI Разъем HDMI mini типа С
• Разъём для дополнительных принадлежностей Кабель дистанционного управления: MC-DC2 (приобретается дополнительно); устройство GPS: GP-1 (приобретается дополнительно)
• Аудиовход - Стереофонический мини-разъем (диаметром 3,5 мм)
• Поддерживаемые языки - Английский, арабский, датский, индонезийский, итальянский, испанский, китайский (упрощенное и традиционное письмо), корейский, немецкий, голландский, норвежский, польский, португальский, русский, тайский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский, японский
• Батарея - Одна литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL14
• Сетевой блок питания - EH-5b; необходим разъем питания EP-5A (приобретается дополнительно)
• Штативное гнездо - Диаметр 1/4 дюйма (ISO 1222)
• Размеры (ширина, высота, глубина): Приблизительно 128 x 97 x 79 мм
• Вес Прибл. 510 г (только корпус фотокамеры); прибл. 560 г с батареей и картой памяти, но без защитной крышки
• Температура 0-40 °C
• Влажность Менее 85% (без конденсата)
• Принадлежности в комплекте поставки - Литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL14 (с защитной крышкой), зарядное устройство MH-24, ремень AN-DC3, аудио-/видеокабель EG-CP14, USB-кабель UC-E6, крышка окуляра DK-5, крышка башмака для принадлежностей BS-1, резиновый наглазник DK-20, защитная крышка BF-1B, компакт-диск с программным обеспечением ViewNX 2, руководство пользователя